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Sujet d’origine :
(Sujet créé le : 13-10-2021 07:07 PM)
Cet article est réparti en 5 sections...Lisez les toutes pour mieux comprendre le Mode Pro. Notez qu'Expert Raw utilise les mêmes paramètres que le Mode Pro sauf qu'il y a certaines fonctions automatiques permettant de déceler quelle partie de la Voie Lactée vous regardez ou essaiera de faire les corrections de vos images automatiquement.. C'est donc un PLUS pour ceux qui ne savent pas comment éditer leurs photos...
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Hé, vous savez, les photos professionnelles peuvent être faites à la maison, il suffit d'allumer !
Pour un meilleur visionnement, passez par votre navigateur favori et agrandissez les photos :
Voici les différents icônes que je vous expliquerai :
-
Voici la liste de mes autres sujets :
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- Faire des photos professionnelles quand il manque d'éclairage
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- La profondeur de champ, c'est important en photographie !
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- LE FOCUS BRACKETING : " une technique utilisée par les professionnels "
- La double exposition dans Snapseed pour épater vos amis
Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour me les poser afin que je modifie l'article jusqu'à ce soit plus clair pour vous.
Sachez que seule une photo prise en mode Pro vous permet de passer de ceci à ceci :
Pour voir toute la beauté de l'image, cliquez dessus pour les agrandir...
Gracieuseté de Darren C. Walker, photographe.
(programmes utilisés Lightroom, PixlR and Camera 360 for Android)
Meilleures applications de retouche photo pour Android ou iOS :
- Snapseed. ...(semnlable à Lightroom mais c'est gratuit) # 1 sur ma liste
- Adobe Photoshop Lightroom. ...
- Adobe Photoshop Express. ...
- Prisma Photo Editor. ...
- Bazaart : Éditeur Photos et Désign Graphique. ...
- Photofox - Photo Editor. ...
- VSCO Cam. ...
- PicsArt - Photo Studio.
- Pixlr
- Éditeur Samsung
Photo prise sans filtre circulaire et ensuite avec un filtre circulaire polarisant. Regardez bien les nuages !!!
Le Mode Pro ou Expert Raw vous permettent d'avoir une belle qualité d'images supérieures grâce aux photos RAW (.dng).
Vous pouvez aussi vous amuser à modifier votre photo comme bon vous semble
Lorsque l'on prend une photo dans le mode Pro, on peut modifier TOUS les paramètres de la photo, que ce soit le contraste, les ombres, la surbrillance, la saturation, les nuances, la température etc...On fait d'une photo ordinaire quelque chose d'extraordinaire et tout ceci est possible avec les photos RAW prises avec votre appareil. Puisque je ne suis pas un professionnel et que je ne modifie que des photos que de temps en temps, je n'utilise que des programmes GRATUITS commel'éditeur de Samsung et Snapseed pour jouer avec les paramètres énumérés plus haut.
Si vous vous risquez à essayer le Mode Pro le soir OU la nuit avant que je n'aie terminé l'article, soyez certains d'avoir un trépied à portée de mains et gardez à l'esprit que le nombre ISO devrait toujours être sur le chiffre 100 . Pour avoir ce nombre, (1) vous cliquez sur ISO, passez en mode Manuel et choisissez 50 si possible. Ensuite vous devrez cliquer sur l'icône représentant l'ouverture et le temps choisi ou si vous préférez le terme "la vitesse" (2) pour l'ouverture du diaphragme afin de capturer votre photo. Vous pourrez choisir entre 1/24,000ième de secondes et aller jusqu'à 30 secondes de pose. Inutile de vous répéter qu'un trépied pourrait être de mise pour les poses longues...
Pour un meilleur visionnement ET afin de voir TOUTES les photos, ouvrez ce post dans votre navigateur préféré à cette adresse : https://eu.community.samsung.com/t5/parlons-photographie/le-mode-pro-expliqu%C3%A9-ici-arr%C3%AAtez-...
Certaines photos sont impossibles à faire à cause du peu de luminosité dans la scène et essayer de prendre les photos suivantes en Mode Nuit auraient été inutiles le temps de pose étant trop long pour faire une photo à mains levées d’où l’importance du trépied et Mode Pro
Alors voici un petit cours rapide ou je n’utiliserai peut-être pas les termes qu’utilisent les professionnels afin que vous compreniez. J’essaierai donc d’utiliser des termes que vous comprendrez.
Prenons la capture d’écran suivante Mode Pro Manuel et comparons là avec la photo précédente qui se veut une capture d’écran prise en Mode Pro Automatique. On remarque tout de suite que l'appareil a choisi IS0 1250...IL se pourrait donc qu'il y aie un peu de grains dans l'image...
Sur la deuxième capture d'écran, on remarque tout de suite que la photo, qui sera prise avec le chiffre recommandé par les Pros soit ISO 100, sera Surexposée car l'appareil me mets le chiffre + 1.7 alors qu'une photo parfaite devrait montrer les chiffres 0:0 . Ceci indique que le temps de pose choisi est trop haut, donc au lieu de 30, nous pourrions essayer 15 et regarder si les compteurs sont à 0:0.
Pour avoir la meilleure photographie possible avec le plus de détails et le moins de bruit dans l’image (encre sur vos mains) partez du principe qu’en Mode Pro le nombre ISO devrait toujours être sur le chiffre 100. On n’y arrive pas toujours mais on peut compenser autrement pour avoir quand même un bon résultat. Il faut juste en comprendre le fonctionnement.
Le Mode Pro n’est pas vraiment fait pour les photos d’actions tel que des courses automobiles à moins qu’on aie défini d’avance la vitesse entre 1/1000ième de secondes jusqu’à 1/24,000ième de secondes pour « geler » l’image.
Images gelées Stephen Berthelot Photographer (NB)
Mais vous pouvez aussi décider de faire pose plus longue pour rendre l'eau aussi douce que de la soie, en voici d'ailleurs 2 exemples de photos prises en Mode Pro avec une longue exposition.
Gracieuseté de Paul Saward photographe Essex UK
Les photos suivantes ont été prise à 1/4 de secondes
Vous avez sûrement remarqué que le A sur les icônes 1,2 a disparu et que sur ma photo, on peut maintenant voir le mot Manuel...je n’ai par contre pas désactivé l’icône AF (Auto Focus) ni l’icône WB (White Balance) car ceci est plus difficile à gérer dans un environnement aussi sombre.
Quand on comprend le Mode Pro, on peut obtenir le résultat suivant grâce au trépied ! C’est la photo que j’ai prise alors qu’on voyait à peine l’Image sur l’écran de mon Note10
Cette photo a été prise alors qu’on n’y voyait pratiquement rien, référez vous à la capture d’écran ou 2 collimateurs sont allumés (les 2 points blancs sur la théière à peine visible)
Prochaine partie 2 de 5 : La description des icônes point par point...
Suivez la voie et parcourons ensemble ce chemin qui vous fait si peur
Stephen Berthelot Photographe (NB)
Alors, commençons la description et la fonction de chacun des icônes que j’ai numérotées plus haut et essayons de ne pas être trop technique.
1 = ISO = Sensibilité (Icône 1)
Quel que soit la photo que vous prendrez dans votre vie et ce sur n’importe quels appareils, il y aura toujours un chiffre ISO dans le descriptif de la photo qui nous indique le niveau de sensibilité que l’appareil a choisi afin de pouvoir prendre la photo. Plus le chiffre est élevé, plus le capteur devient sensible et plus grand est possibilité d’avoir des gros pixels pas beaux dans la photo...ça s’appelle du grain (expliquons ça de même)
Imaginons la scène suivante ou la pression de votre main sera représentative du chiffre ISO :
- Si vous ne mettez que peu de pression en apposant votre main sur un papier carbone, il sera peu probable que votre main soit tachée d’encre donc on dirait que le chiffre ISO est très bas donc des nombres comme 50 ou 100 seraient représentatifs et votre main sera claire et nette comme toutes les photos prises avec un chiffre ISO bas.
- De la même façon, imaginez que vous mettiez beaucoup de pression avec votre main sur le papier carbone, il est alors possible que votre main (la photo) soit tachée et ceci est normal.
- Plus vous mettrez de pression sur le carbone plus vous augmenter les chances d’avoir de l’encre sur les mains. Ça représenterait un chiffre ISO élevé et vous auriez du grain dans votre photo (comme dans l’exemple, l’encre sur vos mains)
Donc pour voir des photos splendides en mode Pro, il est préférable que vous ayez un chiffre ISO le plus bas possible. Les PROS essaient toujours de laisser le chiffre ISO à 100 (Icône 1) en utilisant tout ce qui est possible pour y arriver, soit : la vitesse, l’ouverture, les filtres et autres...nous en reparlerons plus loin !
On pourrait aussi comparer ça à la sensibilité de votre écran...plus vous pesez fort, plus vos empreintes paraîtront sur l’écran (photo)
2 = Ouverture et Vitesse (Icône 2)
Sur mon Note 10+ , j’ai la chance de pouvoir choisir l’ouverture du diaphragme qui détermine normalement la profondeur de champs sur les APN Reflex, Hybrides ou Numériques.
Bon, soyons clairs, F 1.5 ou F 2.4 (icône 2) sont des ouvertures qui ne feront pas vraiment une grosse différence lorsque l'objet est lointain comparée aux APN sur le marché qui monte jusqu’à F 22 et plus, MAIS dans certaines situations je suis content d’avoir ce choix car il influe sur la profondeur de champs et peut faire toute la différemce entre une partie du sujet qui sera FLOU ou non.. plus le chiffre est petit , moins vous aurez de profondeur de champs.
Vous me demanderez certainement : C'est quoi la profondeur de champs ? En fait, lorsque vous faites le Focus en étant prêt d'un objet/personne/insectes , vous remarquerez souvent que l'on ne peut discerner tous les détails de l'insecte/objet car plus on s'éloigne du Focus Plus le sujet devient FLOU et c'est ce qui arrive sur tous les appareils qui ont des petits chiffre F (ex: F 1.5 ) alors que ce FLOU existe de moins en moins lorsque le chiffre F grossit et parfois une photo est ratée/diminuée à cause du petit centimètre que nous aurions pu avoir de plus .
Regardez bien les 2 photos suivantes, elles ont été prises dans les mêmes conditions avec mon appareil sur un trépied sans modifer le focus que j'avais choisi au départ...Je vous laisse juger du résultat...
Photo 1 prise avec l'ouverture F :1.5 et photo 2 avec l'ouverture 2.4 sur mon Note10+
F : 1.5 -----seulement 1 roche est vraiement nette
F : 2.4 Plus de 4 roches sont claires et non floutées car la profondeur de champs est plus grande grâce à l'ouverture qui est différente
Plus près encore, on voit bien la différence..regardez la netteté des roches et jusqu'ou va la profondeur de champs...F 1.5 vs 2.4
F : 1.5
F : 2..4
Est-ce que vous voyez une différence lorsqu'on change l'ouveture ?
Dans une journée TRÈS ensoleillée, nous souhaiterions qu’il y ait moins de lumière qui entre sur le capteur car cela fait que souvent la photo est surexposée (trop claire) et que la profondeur de champs n’est pas nécessairement celle qu’on voudrait. Notez qu’en Mode PHOTO, les photos sont moins sujettes à être Surexposées ou Sous-exposées si vous avez activés la fonction HDR. Par contre, vous pourrez corriger ça facilement une fois que vous aurez compris le Mode Pro...
Ce serait une véritable révolution si Samsung créait des filtres limitant la lumière entrant sur le capteur et ça ne me surprendrait pas si c’était ce qu’ils vont présenter sur les nouveaux S 22 Ultra. Ceci nous permettrait aussi de faire des poses plus longues tout en ayant la profondeur de champs désirée.
Les deux photos suivantes ont été réussies grâce à des temps de poses longues de 30 secondes. On y voit clairement les trainées lumineuses ainsi que le mouvement des véhicules. Poses longues = trépied obligatoire
Trainées lumineuses pose 1
Trainées lumineuses pose 2
Vous pouvez faire ça sur tous les appareils en Mode Pro en faisant une pose longue de plusieurs secondes ou minutes dépendant de votre appareil !
VITESSE, vous pouvez geler une image ou rendre l'image aussi douce que de la ouate
La vitesse rapide vous donnera ceci
Moins de vitesse vous donnera ceci :
Regardez comme l'eau est douce...
1/4 de seconde est parfois trop long pour prendre des photos sans trépied
Voyez-vous une différence lors du changement d'ouverture/vitesse ?
Les superbes photos du firmament sont aussi faites avec des poses longues...et un trépied
Icône 3 : une des icônes les plus utiles
L'icône 3 est certes celle qui est le plus utile car elle vous informe si vous allez avoir une photo Surexposée (+ = trop claire) ou une photo sous-exposée (- trop foncée) et cela vous aide à déterminer si le temps de pose choisi est le bon. À titre d'exemples, si vous voyez +2 , cela signifie que votre image est surexposé de 2 F-stops et elle sera trop claire, vous en perdrez des détails dans les hautes lumières là ou il y a trop de lumière et inversement si vous voyez -2 cela signifierait que votre photo sera sous-exposée donc trop foncée et vous ne verrez pas certains détails dans les zones sombres. Donc, lorsque vous faites vos ajustements, essayez toujours de voir les compteurs à Zéro ce qui vous indiquera que selon l'appareil la photo sera parfaite...SAUF si vous souhaitez que la photo soit sur ou sous-exposée.
Exemples d'expositions
Une photo HDR est le résultat de l'assemblage de 3 photos : d'une photo Sur-exposée , d'une photo Sous-exposée et d'une photo normale qui sont assemblées ensemble mais dont on a gardé que les zones bien exposées. Il ne devrait pas (en principe) y avoir de zones Sur ou Sous exposées. En Mode Pro, vous avez la possibilté de jouer avec les ombres et/ou avec les jeux de lumières pour créer votre propre composition et démontrer votre créativité.
N'oubliez pas ceci: Les Pros essaient toujours de garder le nombre ISO sur le chiffre 100. (1) ISO 100, (2) Définissez la vitesse jusqu'à ce que vous voyiez le chiffre ZÉRO dans l'icône numéro 3...
Il est préférable de modifier la vitesse afin de conserver ISO 100 plutôt que de trop l'augmenter et d'avoir du grain dans l'image et ce dans un monde idéal. Par contre, il est possible que vous n'y parveniez pas et que vous deviez augmenter le nombre ISO pour réussir la photo. Essayer de ne pas dépasser ISO 3200
Il me reste beaucoup de matériels à couvrir ..Ne vous gênez surtout pas pour rajouter vos Trucs et Astuces...j'ai déjà reservé les espaces nécessaires pour mon article...
Nous sommes rendus à l'icône #4 L'Auto-focus
Comme son nom le dit, en sélectionnant cet option, le focus se fait de façon automatique...Par contre, il y a une intéraction directe avec les icônes 11 et 12 qui détermine comment doit se faire le focus. Par défaut, le focus se fait au centre de l'image MAIS tiens compte des 35 collimateurs (Note10+).
Vous pouvez aussi choisir OU sera faite la mise au point en cliquant dans l'image. À ce moment là, vous verrez un carré vous indiquant ou sera faite la mise au point et si vous avez activé l'option SUIVI dans les paramètres de l'appareil photo la mise au pôint se fera même si le sujet bouge.
Vous pouvez aussi décider de faire la mise au point de façon MANUELLE en cliquant sur l'icône # 4 AF et ensuite en ajustant la mise au point avec le curseur au bas de l'écran. La zone ou vous souhaitez faire la mise au point deviendra VERTE tant que vous maintiendrez votre doigt sur le curseur. Lorsque vous êtes satisfait de la mise au point, vous n'aurez plus qu'à peser sur le déclencheur.
Personnellement, sur mon appareil, je préfère laisser l'appareil décider surtout quand il y a très peu de lumière... Lorsque la lumière est inexistante, on peut prendre une lampe de poche pour faciliter la mise au point .
# 5 La balance des blancs
Selon le type d'éclairage, la photo peut être différente de ce que perçoit l'oeil humain. Elle peut être plus plus froide (bleuté) ou plus chaude (jaune). Vous pouvez alors choisir entre 2300K et 10,000 K pour décider la teinte ? couleur ? finale de votre photo sachant qu'une lumière au tungstène est différente d'une lumière fluorescente qui offre des couleurs chaudes ou froides selon vos besoins. L'image suivante a été prise sur Wikipedia afin d'illustrer mes propos.
La balance des blancs sert à rendre vos photos plus naturelles tout simplement.
Résultats selon la lumière choisie
Par Spiritia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7812886
# 6 Standard
En Mode Pro, vous avez un choix de possibilités de prises de photos quasiment infini et c'est un monde qu'il vaut la peine d'explorer...Vous pouvez prendre des photos de façon Standard/normale ou la possibilité de jouer avec le Contraste, la Surbrillance, les Ombres, la Saturation, les Nuances et la Température et tout ça , tout simplement en cliquant sur l'icône Standard. Je n'expliquerai pas pour le moment chacune de ces opyions mais j'y reviendrai plus tard. Je vous suggère donc des tester chacune de ces options. Je donne ici des définitions rapides.
Contraste = Opposition de deux couleurs dont l'une fait ressortir l'autre.
Surbrillance : luminosité plus grande mettant en évidence la photo
Ombres = Aténuation ou augmentation des ombres d'une image
Saturation = La saturation correspond à l'intensité des couleurs, on peut augmenter ou diminuer celles-ci .
Nuances = une très petite différence de couleur, de ton, de sens.différence subtile.
Température = semblable à la balance des blancs, rend voas photos plus froides (bleutées) ou plus chaudes (jaunes)
Maintenant passons aux réglages #7,8,9,10
Si vous avez des questions, n'hésitezsurtout pas à nous les poser ...
#7 Paramètres de l'appareil photo
Comme vous pourrez le remarquer dans les paramètres de votre appareil, plusieurs options ont été désactivées car ces options sont incompatibles avec le Mode Pro
Seules celles qui sont importantes ont été retenues, les 2 plus importantes étant la Grille dont nous reparlerons dans l'article sur lequel je travaille : La règle des tiers . La photo suivante a été prise en respectant cette grille .
N'avez-vous jamais réalisé que les photos professionnelles ne placent que très rarement le sujet principal au Centre de la photo...
Imaginez une grille du jeu TIC-TAC-TOE, cette grille divise en 9 parties votre future photo (donc 9 tiers ou si vous préférez 3 sections horizontales et X 3 sections verticales) . la photo que vous prendrez et il y a des lignes ou se créent des intersections qui vous aideront aussi à placer votre sujet.
Sur cette photo, La rangée de maisons représentent le Premier Tiers horizontale , Mon Deuxième Tiers horizontale est représentée par la section qui couvre les réflexions du Soleil et mon Dernier Tiers horizontale représente Les Nuages.
Maintenant, mon Premier Tiers Verticals mets l'accent sur les arbres sur la gauche, mon Deuxième Tiers Verticals n'attire pas vraiment l'oeil MAIS le Troisième Tiers verticals , j'ai placé le Soleil sur une ligne d'intersections afin d'y attirrer votre oeil et le Troisième Tiers Verticals se veut une répétition de ce qui avait été mis au premier plan vertical (soit les arbres) pour équilibres la scène.
Vous remarquerez aussi que j'ai aussi pris le temps d'aligner correctement la ligne d'horizon des maisons.
#8 Le flash est disparu Si vous avez bien remarqué, le Flash est désactivé en Mode Pro et ceci est logique puisqu'avec le Mode Pro, vous décidez de toutes les paramètres.
#9 Le Minuteur
Le minuteur existe pour plusieurs raisons :
- Soit on en a pas besoin puisqu'il nous est possible de prendre une photo à mains levées. (OFF)
- Soit, on ne peut pas prendre la photo à mains levées et puisque l'appareil est placé sur Trépied, on veut éviter le moindre Flou de bouger. ( 2 sec)
- Soit on se laisse du temps pour éviter d'être dans la photo OU pour éviter que notre ombrage soit présent dans la photo (5 sec)
- Soit, on se donne du temps parce qu'on veut faire partie de la photo de groupe ou être tout simplement présent dans la scène. (10 sec)
Vous souhaitez faire des photos comme chat ? 😋
# 10 Le format utilisé, lequel choisir et comment l'utiliser !
Pour faire simple, je vous dirais que la décision d'utiliser tel ou tel format dépend de ce que vous souhaitez faIre avec votre photo.
- Format 3:4 Voulez-vous imprimer vos photos ? Si la réponse est OUI, vous devriez utiliser ce format car il s'agit du format du capteur (à vérifier avec Jef) et c'est le format qui enregistre le plus d'informations de votre image.
Kuriouskiwiphotography sur Facebook
- Format 9:16 : C'est le format privilégié pour la photo de paysage et c'est celui qui correspond le plus à votre téléviseur. Vous pouver servir de vos photos pour en faire des fonds d'écran, ce format est sans doute celui que vous devriez utiliser, cette photo en est un bon exemple
Auteur inconnu
From Atreyu Photography
- Format 1:1 permet de faire des photos carrés, ça pourrait vous permettre de faire imprimer des photos sur toiles ou des cadres que vous accrocherez sur vos murs. C'est aussi le format à privilégier si vous souhaitez placer votre sujet au Centre de votre photo et le faire ressortir. (photo @JefCanton )
# 11 Les différentes Mesures expliqués sur lesquels se fient votre appareil pour faire la photo
- Mesure pondérée centrale = la luminosité est mesurée prioritairement au centre, mais que le reste de l’image est également pris en considération. Cette mesure convient pour les portraits en gros plan et les autres sujets centrés. Autrement dit, l’appareil mesure la lumière sur la totalité de l’image, mais donne plus de poids aux mesures effectuées au centre qu’à celles effectuées en périphérie. I
- Mesure Matrice : c’est le mode par défaut utilisé par votre appareil, celui qui mesure la luminosité sur la totalité de l’image. Cette mesure convient pour les grands paysages bien éclairés. C'est probablement cette mesure qu'utilise @Alex-Mn pour ces merveilleuses photos de paysage.
- Mesure Zones : Cette mesure convient pour les sujets rétroéclairés et les scènes à contraste élevé.
En Mode Pro, il vous est permis de sélectionner l'endroit ou se fera le focus et l'endroit ou vous souhaitez que la zone de luminosité soit prise Regardez bien cet icône, vous verrez qu'il se divise en 2 . C'est très pratique lors qu'on est confronté à une source de lumière trop lumineuse ou pas assez lumineuse, cette fonction nous permet de dire à l'appareil quelle source lumineuse choisir dans l'image pour le calcul de la luminosité...
Seul le Mode Pro permet de splitter/séparer l'icône principal et voici comment faire apparaître ces 2 icônes. AF signifie Auto focus et AE signifie Automatique exposition
https://eu.community.samsung.com/t5/video/gallerypage/video-id/6337042115112
# 12 Collimateurs multiples ou collimateur unique, lequel choisir ?
- Zone de mise au point automatique MULTIPLES : Vous l'avez surement compris, cet icône permettra à votre appareil de faire la mise au point en se servant des 35 collimateurs dont nous avons parlé plus haut
- Zune de mise au point automatique au CENTRE Cette mesure est idéale lorsqu'on place le sujet au CENTRE vous permettra de faire de meilleur Bokeh ou pour faire le focus du sujet au centre de l'image. .
